Астрономия и микроскопия

Да, ресурс этот просматриваю, спасибо.
Штатив, вроде, тогда у них стоил 6 тыс без подсветки, 10 тыс с подсветкой, этот за 10.

6. По возможности хотел использовать готовые детали, которые можно за недорого приобрести на ебее и приспособить под свои нужды. Купил два китайских рельса для макросъемки Fotomate LP-01 и 02. По их прямому назначению их использовать затруднительно, а в качестве основы для переделки они вполне.
Fotomate LP-01 имеют размер 150 мм длину и 50 мм в ширину. Если перевернуть держатель бинокуляра вверх ногами, рельсы очень удачно туда устанавливаются, что я и сделал с помощью винтов, предварительно сняв с рельс площадку, на которой они перемещаются. Вторая рельса Fotomate LP-02 имеет длину 250 мм. Я ее поставил параллельно на первую, используя штатную ее площадку. Сама фотокамера у меня ставится на быстросъемную площадку Manfrotto 323 (323 на рис. ), через фотогайку 10 мм, т.к. для центровки именно этой величины не хватало.
На рельс LP-02 может быть установлен держатель для вспышки (Д.Ф. на рис.) один или два, если нужно две вспышки использовать.
Изменение зума на объективе Тамрон и масштаба всей системы теперь может происходить не только вращением кольца зума на объективе, а вращением перемещающего винта на рельсах (1 рис. ), что в данном случае удобнее. В нужном положении рельсы и объектив фиксируется дополнительным винтом (2 рис.), который там есть, что предотвращает непроизвольное сползание объектива вниз.

В качестве осветителей чаще всего использую икеевские светодиодные осветители. У двух осветителей коллиматоры заменены на более сильные, таким образом, получил более концентрированный свет. Интенсивность света меняю изменением расстояния от осветителя до объекта. С регулятором нет желания заморачиваться. Иногда использую светодиодный кольцевой осветитель, но не часто, т.к. снимаю в глицерине и сложно избавиться от большого количества бликов на поверхности. Можно использовать с данной системой и вспышки.

Интересная система...

Как проходит фотосъемка? Под рабочим бинокуляром, нахожу что мне нужно сфотографировать. Переношу в глицерин на предметное стекло с лункой или использую часовое стекло с глицерином, ориентирую. Если это объект в сухом виде – то на булавке. Переношу под фотоустановку, ориентирую и фокусируюсь через угловой окуляр фотокамеры.
Для предварительной фокусировки использую винт либо микровинт держателя. Кольцом зумирования на Тамроне можно выставить необходимый масштаб на матрице. Я стараюсь использовать «круглые» значения 100-150-200-300 мм, т.к. потом проще выставить масштабную линейку на конечном снимке. Затем фокусировочным кольцом на зумобъективе и микровинтом на держателе добиваюсь того, чтоб объект, по возможности, попадал в границы стекинга по фокусу. Если нужно меняю другой объектив или насадку. На камере у меня установлено М – ручные установки. Обычно также стоит «Q» - режим снижения звука камеры, но это не сильно влияет.
Вывожу картинку на экран монитора компьютера, на котором установлена программа для управления камерой (у меня – Helicon Remote). Устанавливаю «качество», обычно, максимальное. Апертуру на тубусной линзе, т.е. объективе Тамрон, устанавливаю либо максимальную, либо прикрываю до 8 (зависит от объектива). Значение ISO ставлю минимальное (100), если свет позволяет. Устанавливаю нужный баланс белого.

vep.
Я тоже попробовал макро , или микро съемку ,на ММУ-3 , кому как лучше, с использованием объективов ,гелиос-44-2-58 и индустар и96у-50.
У меня похожая получилась система ,как и у вас . Объективы от фотоаппарата и от фотоувеличителя ,а основным объективом используется тубусная линза фокусом=200мм. Подсветка правда никудышняя ,косой свет ,светодиодный. Объективы рукой держал ,крепления пока нет ,но можно потом сделать.
Диафрагма где то 5.6 выставлял на объективах. кристалл сахара и поваренной соли.
Объективы дают почти план изображение ,особенно гелиос ,но и индустар неплох ,учитывая его стоимость около 100-150р.
Можно даже примерно посчитать получаемое увеличение ,даваемое объективами - гелиос=3.4х и индустар=4х.
Добавил , для сравнения ,фотографию сделанную микроскопным объективом план 3.5х ,на 160мм.

Да, крепление лучше все же сделать нормальное. Можно не ебее заказать нужные кольца переходные или где еще купить.
От фотооптики и фотоувеличителей можно подобрать неплохие в этом плане линзы. Но тут конкретно нужно смотреть и сравнивать, т.к. составные объективы (тубусная линза+объектив) это уже своя оптическая система и не всегда, если ставишь хороший дорогой объектив для фото или микроскопа, получаешь хороший результат всей системы (ну если плохой и подавно ). Нужно принимать в расчет, что и разброс качества конкретных фотообъективов для увеличителей очень широк (особенно наших!).

В съемке, освещении и в дальнейшей обработке фото кристаллов, конечно есть своя специфика, которой я пока не занимался. Так, на скорую руку, фото кристалла сахара. Объектив EL-Nikkor 50/2,8, тубусная линза 300 мм. Стек 15 кадров. Без особой обработки.

Объектив EL-Nikkor 50/2,8 ,я посмотрел ,хороший объектив. Получилось хорошо.

Приставил еще один объектив ,индустар И-51 , у него фокус=210мм ,на моей системе получается увеличение 0.95х. И очень огромное расстояние ,на столик не получилось положить. Баловство конечно ,но интересно.
Если поставить объектив , с фокусом 110 ,то увеличение будет где то 1.8х, что очень хорошо ,для просмотра больших площадей.
Я , так подумал ,если найти ,или сделать переходник с м27 на м39 ,то можно будет ставить объективы с м39 и с кольцом м39-м42 ,то и объективы с м42.

Объективы фото, как правило, ставят в перевернутом виде передней линзой к тубусной.

Это так ,но мне кажется надо проверять ,в индивидуальном порядке , будет ли так изображение лучше . Все таки , в моём случае , так крепить объективы неудобно.

все обьективы не для микроскопов --которые вам могут попасть в руки

должны устанавливатся в бесконечном микроскопе наоборот-- местом своего прежнего
крепления к обьекту наблюдения

если обьектив использовать неперевернутым он превратится в очковое стекло и станет почти безсмысленным
в употреблении

проверять это не надо-- вся оптика от фото и тп и быта и промышленности скоректирована
бесконечность-- фокус и устанавливалась только в противоположном от нашего назначении


для крепежа перевернутых обьективов можно использовать оправы светофильтров склеивая их поксиполом
в 2 приема--1 фиксация - 2 заполение пустот
если они разные склеивать надо с подкладками для центровки - подставки -- это удобно делать
на ровном стекле

оптически но не всегда-- качество такой системы из 2 обьективов можно улучшить расположив подобранную диафрагму
между обьективами--- но это уже сложнее
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- правильно сконструированныя сложная оптическая система
почти всегда будет представлять из себя по сути комбинацию пар разных исправленных обьективов-- бесконечность - фокус
с диафрагмами между ними

это правило нарушается промышленностью повсеместно--- это одна из причин низкого качества сложных изделий

любитель однако может не нарушать это правило-- и может получить высокий результат создавая любую -даже очень сложную
систему---

Да, собираюсь тоже тут у себя установить диафрагму между объективами. Ирисовую диафрагму вынул из осветителя типа ОИ-19.

Важный параметр – число кадров в стеке. Тут уже с опытом приходит сколько кадров нужно, т.к. калькулятор, что в этой программе, тут не может помочь. Обычно достаточно установить 5-7 кадров для небольшого масштаба (когда снимаю насадкой Raynox M-250 или Вега 5у 105/4), 10-30 для среднего масштаба (объектив EL-Nikkor 50/2,8), 20-60 для микроскопного объектива 10х (Mitutoyo 10/0,28). Шаг автофокуса не меняю (хотя это возможно в программе, меня пока устраивают начальные параметры). Тут многое зависит от глубины снимаемой сцены. На больших увеличениях может не хватать хода кольца фокусировки для передачи всего объекта в резком виде. В таком случае приходится устанавливать более слабый объектив, компенсируя это увеличением фокуса тубусной линзы (Тамрона), если недостаточно этого, то делать кроп на изображении. Другой путь – делать несколько серий стеков подряд. Сделав одну серию стеков, например, сначала ближней плоскости объекта, переводим микровинтом держателя всю установку ниже, делаем вторую серию. Обычно трех хватает, но в принципе, наверное, можно и больше. После обработки каждой серии стеков полученные 2-3 фотоснимка можно дальше сшить в конечное изображение. Программа (Helicon Focus), как правило, это переваривает.

На экране можно кнопкой «Автофокус» установить фокус, затем, нажав левую кнопку мыши, можно увеличить изображение и на увеличенном изображении стрелками установить самую ближнюю и самую дальнюю точку на объекте, на которой должна быть резкость, т.е. начальную и конечную точку фокусировки. При этом стараюсь не гонять туда-сюда из конца в конец стрелками фокус, иначе ближняя точка может сбиться.
Нажимаю кнопку «Быстрый просмотр». Оцениваю получившийся кадр визуально или по гистограмме. Изменяю выдержку, чтоб получилась нормальная экспозиция. Обычно использую выдержку между 1/15 и 1/60. Выдержку 1/125 не использую – опытным путем установил, что для данной системы она противопоказана (либо больше, либо меньше!). Хорошо работает установка и на длительных выдержках 1с – 1/2с.
Нажимаю кнопку «Старт съемки» и все! Пока программа осуществляет стек можно заняться другим полезным делом (подготовить следующий объект, обработать предыдущий стек и т.п.).
Если стек большой 50-60 кадров – можно пойти попить чаю. Стек из 10 кадров делается около 80-90 секунд, из 50 – около 7,5 минут, из 100 – соответственно 15 минут, т.е. на каждый кадр приходится около 8-9 секунд. В программе можно увеличить это время, чтоб могла успеть зарядиться вспышка. Цикл съемки стека по времени в камере Никон выглядит примерно так:
изначально поднято зеркало на камере
1. щелчок затвора – пауза 1,5 с,
2. опускание зеркала камеры – пауза 1,5 с,
3. поднятие зеркала – пауза 2с (эту паузу можно увеличить, при добавлении времени для зарядки вспышки)
4. перевод фокуса – пауза 4с
5. следующий кадр
Для камер Кэнон можно менять некоторые параметры. У Никона, увы, зеркало нельзя зафиксировать в верхнем положении, так оно и хлопает всю дорогу…