Астрономия и микроскопия

Точно не помню ,но помоему в одном было фиолетова,мне тоже както страно показалос.Подождите кто нибуть вам обезателно что нибуть потскажет в чем дело,тут есть знающие люди.

У МБИ-3 подшипники качения а не скольжения. Люфт устраняется закручиванием двух маленьких винтов на левой стороне станины. Проверьте все ли шарики на месте.

Фиолетовый цвет - это может быть просветляющее покрытие. Вы АУ-12 не разбирали, призмы не трогали? Если не сходятся изображения в окулярах - проблема в призмах.

На фото - металлографические объективы. Они не рассчитаны на наблюдения в проходящем свете. Для МБИ-3 не подходят.Вам нужны объективы для тубуса 160 мм.

Вы эту часть микроскопа разбирали ? Шарики все на месте ? А так - согласен с mikroskopist, регулируйте винтами на станине.


Это "виновата" светоделительная призма. Она, теоретически, должна делить световой поток 50/50 на оба глаза, отклонение воспринимается как ослабление освещенности в одном из окуляров. Для визуальных наблюдений это не критично, быстро привыкните. Кроме того, в левом окуляре больше оптических элементов, они с просветлением, оно и отливает фиолетовым.


Не понятно... вы не можете поменять межзрачковое расстояние на АУ-12, либо вы видите несколько разное изображение в левым и правым глазом, которое воспринимается как двоение ?
В первом случае - наверное застыла смазка... сочувствую Но АУ-12 придется перебрать и смазать, довольно хлопотная процедура. Второй случай несколько проще, надо будет поправить призму левого окуляра.


Объективы Калошей протирать не нужно. Она только на вид чистая. Капните на чистое стекло и дайте высохнуть. Вы увидите сколько в ней примесей.
Вопрос - а зачем вам протирать объективы ? И какую часть объектива вы хотите протереть ?

_________________
МБИ-3, МБИ-11, МБС-2, МБИ-4, МИН-8, МББ-1А, КФ-1, КФ-4, МФА-2

Немного «выпал из процесса». Я не знаю почему. Вроде точности там при склеивании клиньев. Знаю, что «по уму» нужна своя призма на каждый объектив, причём для сильных ахроматов, где плоскость зрачка расположена глубоко внутри, дело почти безнадёжное, эффект слабый, нужно «пробить» оптику с большими аберрациями. Для конструкций Богехольда проще, для слабых объективов, где плоскость вынесена, «вообще легко». Но, по-моему, у нас вопрос не проработан, хотя и была диссертация лет 30 назад. Есть методика расчёта призм по Номарскому. Есть книга Франсона, которую штудируют. Но реально, идёт до сих пор метод подбора. Может быть с этим связана дороговизна процесса. Фирма Омега продаёт призмы, я знаю. Наши небольшой серией делают в металлографии, можно умудриться пристроить в биологию, но нужно «перелопатить» много объективов, определить те, которые близко более ли менее, к металлографическим. Опять же, очень многие объективы имеют напряжения, некоторые флюорит, эффект в итоге «не очень». Я почему и «зацепился» за польский прибор, уверен, что там может сложиться с отечественными объективами, нужно только помучаться. Не знаю, продаются ли «официально» отдельно призмы ДИК, не в привязке к объективам, по-моему, классификации призм не существует. Спрос маленький, стоимость высокая (как всё индивидуальное). Извините за такой вот сбивчивый ответ.

_________________
сайт: http://www.labor-microscopes.ru

Спасибо. Действительно два боковых винтика прижимают левую планку с подшипниками к центральной. Сначала нужно завинтить их , а потом уже те три, которые крепят планку к станине. Моя ошибка была в том, что я думал, что входящая планка должна легко ходить по всей длинне, а оказалось нужно только чтобы ход был на 7 мм снизу для микроподачи.


У меня получилось посмотреть через все эти обьективы, кроми МИ( потому что масла нет). Качество вроде хорошее. Вот их названия: F -4,3/0,50 F - 2,8*1,25МИ F - 6,2/0,65 F-13,9/0,30



На К5 окулярах мне удалось смотреть двумя глазами, а вот на К15 и К20 так и не получилось. Межзрачковое расстояние меняется хорошо, но вот на левом окуляре, там где регулировка - 0 + все застыло - она не работает и поэтому левый окуляр на 2 мм ближе к глазу, чем правый. Может причина в этом? Наверное, придется все же разбирать АУ-12 хотя очень не хочется.
На обьективах бывают соринки и т.д. Хотел понять, чем их можно почистить в этом случае.

_________________
МБИ-3, ОИ-14, АУ-12,

Так же не работала микроподача. Шестеренка механизма м.п. не цеплялась за втулку. Решилось это сдвигом основания механизма на расстояние, которое позволяли винты крепления.

_________________
МБИ-3, ОИ-14, АУ-12,

На моём цейсе тоже застыло кольцо диоптрийной настройки но ибо оно стоит на 0 мне не критично, попобуйте его чем нить размочить только аккуратней чтоб на оптику не попало, в самом кольце ешё должны быть стопорные винты под часовую отвертку раскутите их

Но если аккуратно и с умом не чего страшного

С фронтальной линзы можно чистой тканью смоченой спиртом, с обратной стороны ватной палочкой , разбирать объективы нельзя

На МБИ-3 для визуальных наблюдений использовать К15 и тем более К20 не стоит С этими окулярами вы превышаете рекомендуемый предел увеличения (500-1000 апертур объектива). Увеличение конечно больше, но падает освещенность, контрастность, новых деталей вы не видите, только качество изображения ухудшается. Максимум рекомендовано использовать (в паспорте МБИ-3) окуляры К10.

Если на фронтальной линзе (которая к препарату ближе) объектива обнаружено загрязнение - для начала попробуйте старый проверенный метод - подышите на нее и пока конденсат не испарился протрите мягкой чистой тканевой салфеткой, идеально подходят салфетки для протирки очков и пр. оптики. Спирт и прочие растворители - уже потом, если не помогло. Последнюю линзу объектива (которая глубоко сидит) - сначала попробуйте мягкой обезжиренной (можно просто хорошо вымытой с хозяйственным мылом) кисточкой смахнуть пыль, соринки, выдувайте пыль грушей. Опять же спирт и пр. - потом, трудно избавится от жирового налета, если у вас нет чистых растворителей.

_________________
МБИ-3, МБИ-11, МБС-2, МБИ-4, МИН-8, МББ-1А, КФ-1, КФ-4, МФА-2

Если с окулярами К5 Вы видите одно и тоже в поле зрения, то-есть картинка в обоих окулярах идентична, поля зрения совпадают, нет двоения - то не разбирайте АУ-12, не трогайте призмы - потом не соберете(!!!). Кольцо диоптрийной подстройки - 0 + попытайтесь размочить WD-40 (продается в автомагазинах) только лейте под кольцо мелкими каплями, чтобы не попала на оптику, оставьте на сутки, потом аккуратно разрабатывайте (поворачивайте в стороны).

В моем случае с одной из насадок АУ-12 попытка размачивания с помощью WD-40 не увенчалась успехом - смазка намертво прикипела и склеила механизм. Пришлось выкрутить эту окулярную трубку, снять кольцо диоптрийной подстройки и немного подержать в кипящей воде. После этого почувствовалась малейшая разработка, а далее в ход WD-40. Только не передерживайте в кипящей воде, а то может начать пузыриться краска! Рекомендация на Ваш страх и риск

Вместо кипятка можно попробовать обычный фен (не строительный!!!), нагреть данный узел градусов до 50(не выше), не снимая тубуса. Насколько я знаю, тубусы в АУ-12 крепятся изнутри на 3-х винтах т.е. требуется полная разборка АУ, включая призмы.

Я знаю, что существует несколько моделей АУ-12, но в тех что я видел к полной разборке прибегать не нужно. Откручиваются винты бокового кожуха защищающего узел с призмами, этот кожух аккуратно снимается и мы получаем доступ изнутри к тем трем винтам крепящим тубус.

Чтобы снять окулярную трубку с диоптрийной настройкой не надо всю насадку разбирать. Достаточно снять защитных кожух, который крепится 6-ю винтами, далее отвинчиваем 3 винта, которыми крепится собственно окулярная трубка. Ничего сложного там нет и оптика насадки не пострадает, настраивать ничего не придется. Кипятить окулярную трубку или греть ее феном.. ну можно конечно с риском для чернения внутри Я в таких случаях просто пропитываю все стыки резьбовые WD-40 и оставляю на сутки в герметичном сосуде, пару раз надо повторить пропитку. Дальше как правило все раскручивается без существенных усилий.

_________________
МБИ-3, МБИ-11, МБС-2, МБИ-4, МИН-8, МББ-1А, КФ-1, КФ-4, МФА-2