Астрономия и микроскопия

А, призмы, это совсем просто. Моем поверхности изопропанолом ватным шариком намотанным на палочке из нехвойных пород древесины. Наматываем ватку в одноразовых перчатках. Зачерненные поверхности, если есть дефекты, зачерняем тушью. Собираем все, но не закрываем боковые крышки только. Призмы затягиваем лишь слегка. Разводим окуляры на максимум, это 75 мм межзрачкового расстояния, то есть окуляры стоят ровно в линию. Не трогаем пальцами «голые» стороны призм. Кладем бинокуляр горизонтально на край стола. Берем лазерную указку и устанавливаем ее точно в центре бинокуляра (светим в объективный конец). Свет выходит из двух окулярных трубок двумя пучками и проецируется на стену или листок бумаги в одном или двух метрах от стола. Смотрим и подкручиваем винтики призм так, чтобы лучи были по горизонтали и расстояние между точками на стене было ровно 75мм. Лучи должны быть параллельны горизонту и столу. Если расстояние между лучами различается сильно, глазам придется затрачивать энергию на сведение картинок по горизонтали, если лучи ушли один выше, другой ниже, ещё хуже - вертикальное двоение, будет болеть голова. Всё!
Да, забыл, окуляры из бино должны быть вынуты при юстировке призм.

Какой только хернёй люди не занимаются.
Результат то проверили более традиционными методами?

Насколько точно? +/- 1 мм? +/- 0,1 мм? +/- 0,01 мм?


Как и чем это контролировать?


А если лучи никуда не ушли, и расстояние между ними ровно 75 мм, но они выходят не из центров окулярных трубок, а, скажем, со смещением в 1 мм вверх от их центров?

_________________
МББ-1А, МБИ-2, МБИ-3, МБИ-4, МИН-8, МБС-9, МБС-10, ОГМЭ-П3, Микмед-2 вар. 11

Лазерным же уровнем 3х плоскостным. Главное побольше лазеров, а потом вощеную бумажку подложить, как в советских микроскопах исследовательского класса

Про юстировку бино: можно легко добиться параллельности выходных лучей из окулярных трубок, но в реальности у каждого человека имеется в той или иной степени дисбаланс по силе глазодвигательных мышц. При разобщении полей зрения (наблюдении в бинокуляр), наступает перевес той или иной прямой мышцы глаза и глазное яблоко поворачивается кнаружи или кнутри на некоторый угол. Это можно выявить попеременно закрывая правый и левый глаз и изображение смещается по горизонтали на тот или иной угол.подстраивая угол схождения призм можно совместить изображения в одно и сделать работу с бино максимально комфортной. В обычных же условиях это достигается небольшим напряжением мышц и многочасовая работа может вызвать зрительный дискомфорт или астенопию. Так что ничего совершенно критичного, требующего коллимации на скамье здесь нет.
А вот макровинт - это песня! Докладываю: пробовал уайт-спирт, крутил, ноль эмоций.
Пришлось открыть флакон особо чистого дихлорэтана для спектроскопии фирмы Мерк. Он настолько чист, что почти не пахнет. Капал куда только можно, крутил, тоже без заметного улучшения. Кстати, дихлорэтан не растворяет ни карболитовые ручки, ни родную краску микроскопа. Потом грел в духовке до 90градусов, крутил, опять натер мозоли. В результате стало лишь чуть легче, пользоваться можно, но хотелось бы крутить винт не двумя руками. Теперь остается тупо ждать. Такая гадкая смазка!

90 - ни о чем для хорошо засохшей смазки, тем более непонятно сколько на самой детали будет.
Нужно градусов 150 на детали.

Углы призм вы так не отъюстируете, а положение - только с точностью плюс-минус миллиметр. Потом все равно нужно будет брать окуляр с перекрестьем и двигать окулярные трубки.

Посмотрю как будет по реальным препаратам. Окуляр с перекрестьем есть и вот такая штриховая мира тоже. Кстати, как он правильно называется этот ОМП? Объект-микрометр П(роходящий?), потому что есть и ОМО на отражение. Оптику юстировать - сплошное удовольствие! Мне бы наконец размочить этот ужасный макровинт… Немного заживут руки, подую на шестерни паяльным феном.

Из опыта на советских микроскопах ,проблема не в шестернях,а в валах проходящих через корпус микроскопа или подобное. Там большая площадь соприкосновения подвижной и неподвижной части....Даже если вы кое как разработаете проблемное место,через некоторое время оно опять застынет,ведь смазка не восстанавливается после нагрева ,а лишь кратковременно разжижается. По хорошему её бы надо удалить и заменить,или на крайний случай разжижить чем то,но обычно туда слабый доступ извне

_________________
МБСы,НДЛ-3 комз и зомз, БМ51-2 комз и зомз, МШ, ЛПШ-474 обе , ЛП-1 сомз, МБИ-3 ,Биолам Д-13,Микмед 2 ,МПБ-2,МПБ-3М. MST-2, CITOWAL-2 ,ЛЮСАМ Р-1,МПСУ-1,Zeiss Standard

Только ватку обезжиривать положено предварительно замачивая в растворителях соответствующей чистоты. Но лучше спецсалфетки безворсовые. Спирты там где склейки плохая идея обычно рекомендация в инструкциях советских микроскопов очищенный бензин или легкий петролейный эфир. А в учебниках обезжиривать предлагают смесью спирта этилового 10-15% + легкий петролейный эфир 40-70 90-85%. Можно почитать конспект лекций А.С. Козерук Сборка и юстировка оптических приборов. Но вроде в РФ петролейный эфир прекурсор? Если же просто пыль и полная разбока то можно и дистиллированной водой помыть двойной перегонки из промывалки.

Будет обсыпаться уж лучше маркер если ничего лучше нет, но может блестеть. А так при возможности можно купить Musou Black краску.

Тут вопрос в допусках насколько точно, они весьма невелики. Без спецсредств на глазок точно выставить не получится. Да и указки и модули обычно кривые.

https://scopica.ru/proj/obekt-mikrometr ... sveta-omp/

Не надо никаких паяльных фенов, если разбирать не хотите положите на неделю в вазелиновое масло. И хотя бы раз в день проворачивайте.

А потом вдруг рассыпется.

Я противник подобных мер поскольку там прокладки полимерные внутри наверняка есть. Но если уже нагрели надо было хорошо покрутить пока горячее.

Срачку-горячку отставить. Старые микроскопы это едва ли не в первую очередь про терпение.

Вот что написал для пользователей (в данном случае - МИН-8) производитель советского микроскопа:

Зачем удалять? Замены родной смазке в продаже нет.
Я на своем цейсе смыл, и чем бы не мазал, ни одна смазка не подходит, у всех смазок имеется "срыв", т.е. нет плавного начала движения, сначала происходит срыв и только потом можно крутить ручку и фокусироваться.
Пришлось покупать другой микроскоп, как донора смазки

Вообще-то аналог этой смазки можно изготовить самим. На форуме уже не раз писалось про это. И покупать микроскоп для донора смазки была не очень хорошая идея. Если направляющие смазаны "правильной" смазкой, то более или менее плавное движение уже будет достигнуто, вне зависимости от того, какой смазкой смазана ось.

_________________
Микмед-2, Бимам, Биолам

Нет позитивных сдвигов: нагрев валов и шестерней паяльным феном приводит к тому, что вращаться начинает с приемлемым усилием, но по мере охлаждения несмотря ни на какие вазелины, керосины и растворители всё возвращается на свое место. И крутить винт при комнатной температуре можно разве что в перчатках и двумя руками. Хм… не ругаясь матом нельзя! У немцев всегда так, всё хорошо, но что-то одно настолько плохо, что прямо беда. Что не возьми: хоть довоенный приемник Телефункен, все хорошо, но протухли все до одного конденсаторы, возьми автомобиль, чтобы снять копеечную деталь, надо разобрать весь салон и половину ходовой. Ну и микроскоп показал себя аналогично, ну как эти валы можно было смазывать во время эксплуатации? Туда даже ацетон не может проникнуть. Ну и чтобы разобрать, нужно сперва сделать кастомные инструменты. Ну никак не ожидал такой засады. У меня есть второй такой же Цейсс, заяц, и тех же годов, но тубус на бесконечность, немного попроще, с зеркальцем. Никаких проблем не было, вообще.

Вместо кастомных инструментов вполне подойдут две отвертки/биты/сверла, зажатые в тиски.