Астрономия и микроскопия

Дело еще в размере кристалла. Для микроскопов оптимальны диоды 10Вт, так как размер кристалла около 2x2 мм, что соответствует спирали специализированных ламп.

Luminus или как там его, с высоким CRI я брал - кристалл маленький, не хватило, по краю поля темно. Пришлось вернуться к Cree XM-L2 теплого света.

_________________
МБИ-3, МБИ-11, МБС-1, Микмед-2, Микмед-5, Zeiss Nf/ЛОМО, PZO Biolar PI

Ну это поправимо. Ставим перед светодиодом подходящую небольшую линзу, например от списанного объектива микроскопа. А дальше матовое стекло необходимого диаметра. С линзой потери света заметно меньше. Наверное вместо линзы можно отражатель, но с ним пока не пробовал.

Избыточны только для обычного классического микроскопа проходящего света. А для поляризационного, или темного поля - там надо огромную яркость осветителя. Сейчас понемногу точу комплектуху для вот такого света:
http://forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=6&t=7190
Первые эксперименты "на коленке" очень заинтересовали, попробую сделать более серьезно...

Для темного и поляризационного и фазового и любого что мне в голову приходит - избыточен. Я пробовал CREE XHP35 именно одиночный 13 Вт, использовать его можно только на половине мощности, а лучше на трети, при любых раскладах, а кобы, если брать нормальных производителей, большей мощности. У меня ситизены есть по 30 Вт, на него смотреть прямо без очков защитных нельзя, зайчики потом полчаса и для охлаждения радиатор на полкила алюминия надо, с вентилятором. Плюс у ХНР одиночный кристал, размерами со спираль стандартной микроскопной лампочки того же ои19 , потому и брал с избытком мощности, из за размера, а так и он избыточен. У коба вообще не понятно что считать телом свечения, каждый кристал или все ? Если все, то размер сильно большой, там милиметров 10, а то и больше диаметр бывает, надо линзы выкидывать из осветителя, если по одному, то маленький слишком.
А вообще вы можете проверить, возьмите фонарик современный китайский, в более менее нормальных как раз что то типа CREE XHP и будет стоять, можно у знакомых на день для эксперимента, и попробуйте в качестве осветителя, если будет мало для любого из ваших методов контрастирования тогда будете думать. Но, могу поспорить, что думать вы будете как его мощность уменьшить.

Именно XHP35 не пробовал, играюсь в основном с трехвольтовыми светодиодами. На полную мощность светодиоды включать нежелательно, слишком быстро сдохнут. Оптимально не более 3/4 декларируемого продавцами тока, тогда прослужит долго и надежно.
Что считать телом излучения, легко определить. Наглядно показано в видео на предыдущей странице обсуждения: если через темный фильтр проглядывают кристаллы - это плохо, слишком тонкий слой люминофора.
Осветители делаю сам, так дешевле, и главное и интереснее, чем покупать. Да и не каждый покупной подойдет по габаритам.

И опять теряем принцип Кёлера. Проще взять диод 10 Вт и запускать его на трети мощности.
Скорее всего уже есть такие диоды с высоким CRI.

_________________
МБИ-3, МБИ-11, МБС-1, Микмед-2, Микмед-5, Zeiss Nf/ЛОМО, PZO Biolar PI

трехвольтовых для темного поля и поляризации может и не хватить, да и кристал там мелкий как правило, но почему вы проскочили большей мощности с одним кристалом и сразу перешли на кобы не понял, если честно.
По телу свечения - да, навероне можно его выровнять фильтрами, хотя и не уверен, потому как точек свечения несколько и разность освещения хоть и меньше, но останется при любых раскладах, но допустим. Тогда выходит что вы ставите непоходящий источник, потом фильтрами его мощность уменьшаете в разы, боретесь с перегревом из за большой мощности, прочими неприятностями, вместо того что бы взять нормальный источник и нее городить это все. Смысл в чем?
За Келера пока не трогаю, по моему в вашем варианте его не будет, но во первых не известно надо ли оно вам, а во вторых это по моему.

Есть осветитель,на базе примитивной светодиодной матрицы.Да видны тела свечения,но вылечил это светофильтром.Кстати на заметку-матовый стеклянный светофильтр с успехом заменил на самодельный из колбы самой дешёвой светодиодной лампы с цоколем 27 .(из за радиуса кривизны) Колба легко снимается и из неё выпиливается круг нужного диаметра. Пластик бывает разной плотности и оттенка. Да,яркость гасит,но нужный диаметр для самоделок бывает важнее ....Продолжу- лампу е14 со снятой колбой ,с успехом использую как осветитель,но в МБСе правда ,вешаю её на объектив на родном или самодельном кронштейне Небольшие размеры и хорошая яркость и не надо мудиться с блоком питания.

_________________
МБСы,НДЛ-3 комз и зомз, БМ51-2 комз и зомз, МШ, ЛПШ-474 обе , ЛП-1 сомз, МБИ-3 ,Биолам Д-13,Микмед 2 ,МПБ-2,МПБ-3М. MST-2, CITOWAL-2 ,ЛЮСАМ Р-1,МПСУ-1,Zeiss Standard

А зачем заменять светофильтры на что-то? Они легкодоступны и стоят копейки.

Это актуально тогда, когда имеющийся / доступный к покупке светофильтр может пригодится в своём исходном размере, а в другом применении нужен похожий, но другого диаметра/толщины/формы.
Иногда проще сделать аналог, чем "пилить" штатный.

Да-да правильно,только из за диаметра...стеклянный пилить сложнее

_________________
МБСы,НДЛ-3 комз и зомз, БМ51-2 комз и зомз, МШ, ЛПШ-474 обе , ЛП-1 сомз, МБИ-3 ,Биолам Д-13,Микмед 2 ,МПБ-2,МПБ-3М. MST-2, CITOWAL-2 ,ЛЮСАМ Р-1,МПСУ-1,Zeiss Standard

Технически пока не существует светодиода на 12v одним кристаллом) Это законы физики. Падение напряжения на кристалле светодиода в районе 3 вольт. Если вам кажется что 12-вольтовый выглядит одним кристаллом - просто слой люминофора достаточно толстый, и сквозь него не проглядываются тела свечения. Это зависит от производителя светодиодов. КОБы то же самое - куча кристалликов, залитых толстым слоем люминофора.
Я не использовал 12-вольтовые из-за блока питания, он у меня сделан на трехвольтовый LED, с регулировкой тока до 1 ампера. Думал хватит света. Но если прижмет, придется переходить на более мощные...


Стекло, если не каленое - хорошо обрабатывается на точиле. Главное чтобы круг не бил. Надо намочить круг, и стекло периодически макать в воду. Я обычно обтачиваю на боковой поверхности абразивного круга. Поверхность стекла можно залепить малярным скотчем, чтобы не поцарапать в процессе обработки.

не знал, но тогда вольтаж должен быть пропорционально 3 и 12в сюда укладывается, а вот, например 5в - нет и 10 нет, а их есть и не мало. Благо микроскоп есть и диод посмотрю сегодня вечером, сомнения у меня все таки.

Падение напряжения на светодиоде зависит от проходящего через него тока. Например на Cree XML2 которых купил десяток на али для экспериментов, падение меняется от 2.6v при токе 10 мА, до 3.25v при 1 ампере. Поэтому нельзя говорить о питании светодиода тем или иным напряжением, речь только о падении на нем при прохождении определенного тока. Из-за крайне низкого дифференциального сопротивления p-n перехода, светодиод нуждается в ограничении тока резистором или более сложным стабилизатором.



Под увеличением, с темным светофильтром, в этих светодиодах можно рассмотреть четыре кристалла, расположенных квадратом, довольно близко друг к другу. Кристаллы соединены параллельно.

Еще падение напряжения на LED зависит от его цвета. На красных меньше, на зеленых больше, на синих еще больше. Данный "белый" светодиод содержит ультрафиолетовый кристалл, который накачивает люминофор, дающий белый свет. Плюс немного из синей части спектра кристалла, тоже вылезает наружу. По тому же принципу, как было в лампах дневного света.

Нет такого диода пока, что бы заменить ту лампу, что на видео - геометрия и интенсивность свечения не та.

Матовое стекло не пойдет с ним детализация не та.