Астрономия и микроскопия

те что с ручкой (верхний ряд) ставятся между кюветой и апертурной диафрагмой в верхнем осветителе в лючке, или в держатель светофильтров который ставится под конденсор в отверстие нижнего осветителя.

те что в нижнем ряду, бывают двух типов (на фото первого типа), маленькие парные одеваются на окуляры сверху (через них смотрите в окуляр), большие одеваются на гомалы в МФН-10, большие с резьбой закручиваются в МФН-11/АУ-26


кстати о Люмамах
январская сборка, интересно слесарь сколько выпил на новогодние праздники, когда отверстия под ласточкин хвост конденсора сверлил.... микроскоп еще и со знаком качества слесаря надо было отправить за такое елки валить.... лобзиком

Уточню насчет столика, поставив линейку по рискам 3 и 5 по краям прорези глядя сбоку, заглянув в окуляр увидел риску 4 точно в центре шкалы окуляра...., так что со столиком все нормально

_________________
Мой зоопарк:
Биолам (АУ-12 КОН-3)
МБИ-3 (АУ-12 ОИ-14)
Люмам-И1 (АУ-26 МФН-11 КФ-4)
МБИ-15 (ПК-3, без План-Апо)
Carl Zeiss Amplival
Микмед 2 вар. 2
PZO DIC, МФА, 3D Gamma
and etc

Спасибо.

Спрашивал про нижний ряд, которые круглые.
Которых поучается 3 типа.

То есть, эти круглые фильтры помещаются обычно, просто между окуляром и глазом, как колпачок?
Это странно, учитывая малый вынос зрачка, у окуляров, того времени.
Получается, глаз упрётся прямо в это стекло?

И ещё, такие бывают с резьбой, как в АУ-26 ?

Про верхний до кучи ответ, вдруг кому пригодится.

такой конструкции два типа на окуляры и на гомалы. те что на АУ-26/МФН-11 они с резьбой, в живую я их не видел, видел только на фото.
Да именно как колпачек одевается на окуляр сверху, все верно.
Люминисцентные микроскопы как правило комплектовались основными окулярами малого увеличения х4/х5 и изредка дополнительно х7/х10 например когда в комплекте была например МФН-10 (и то это она комплектовалась сильными окулярами если уж по честному) , остальное увеличение добиралось оптоваром, у них выходной зрачек достаточно далеко

_________________
Мой зоопарк:
Биолам (АУ-12 КОН-3)
МБИ-3 (АУ-12 ОИ-14)
Люмам-И1 (АУ-26 МФН-11 КФ-4)
МБИ-15 (ПК-3, без План-Апо)
Carl Zeiss Amplival
Микмед 2 вар. 2
PZO DIC, МФА, 3D Gamma
and etc

Спасибо, про описание фильтров, ум еня такого нет. Думаю не нужен. На окуляры, у себя, ничего одивать не буду.
который с резьбой, ещё иммет смысл, но это вероятно из области суер редкого чего-то.
--
Можно вопрос?
Для чего вы используете люминесценцию в Люмам?
То есть, зачем вам на практике это?

У меня тоже куплен Люама, на восстановление.
Есть только зелёная люминесцентная пластина, ещё ТП и СП.
Вопрос о зелёной пластине.

Что вы смотрите с её помощью?
Какая пластина, более востребована на практике?

У меня. Вместо ртутной лампы, сделано два светодиоа
1 390нм
2 холодный белый. Из холодного белого, светофильтрами, как из ртутной лампы, можно выделять нужный спектр, например голубой.

Но к сожалению, пока не понял, для чего это?

У меня куплено несколько красителей.
Конго красный, Корифосфин, Эозин Н, К, БА, Флуоресцен, Трипофлавин. Может ещё, что-то есть, что забыл. Акридинового оранжевого нет. Знаю, что корифосфином, выявляют дифтерийные бактерии. Аурумином туберкулёзные палочки, но у меня нет аурумина, и надеюсь палочек, тоже.

Вопрос, для чего вам всё это? Как вы это используете, на практике?

Что можно сделать полезного с перечисленными красителями?
На глаз, больше всего красит трипофлавин.

Спасибо.

По поводу несоответствия дырки под конденсор, центру столика.
Может это крепление не с одного микроскопа?
Может это не конденсор, а столик сдвинут? Может ударили чем-то, и погнули?

От этого микроскопа, со столиком все в порядке, не ударенный и не погнутый.
Это крепление так будет стоять на любом микроскопе, кронштейн конденсора не сдвинут в сторону, а наклонен. Полозок ласточкина хвоста прикручен к нему криво, там даже на глаз видно что отверстия не по оси просверлены.

_________________
Мой зоопарк:
Биолам (АУ-12 КОН-3)
МБИ-3 (АУ-12 ОИ-14)
Люмам-И1 (АУ-26 МФН-11 КФ-4)
МБИ-15 (ПК-3, без План-Апо)
Carl Zeiss Amplival
Микмед 2 вар. 2
PZO DIC, МФА, 3D Gamma
and etc

Фильтр нужен для защиты глаз от УФ излучения. УФ обжигает сетчатку глаза, сварщики знакомы с этим эффектом хорошо, у них называется "поймать зайчика"

У меня Люмам универсальный микроскоп, за что он мне и нравится.
Это хобби, смотрю всякое-разное.

Пластины нужны для люминисценции. Ее назначение отразить свет который будет использоваться для возбуждения на объект и пропускать через себя остальной, запирающий светофильтр который ставится сверху на пластину, давит возбуждающий свет который отражается от объекта. Пластины отличаются как раз светом который она отражает, смотрите таблицу в техописании микроскопа.

Для вашего светодиода 390нм подходит пластина "Зеленая" (не Зеленая-2(-3))
Для белого светодиода подойдет СП
ТП подойдет для обоих светодиодов.
Пластину подбирают под тот свет которым нужно вызвать люминисценцию. Наименее востребована будет "ультрафиолетовая" она под жесткий УФ.

За красители ничего не подскажу.

_________________
Мой зоопарк:
Биолам (АУ-12 КОН-3)
МБИ-3 (АУ-12 ОИ-14)
Люмам-И1 (АУ-26 МФН-11 КФ-4)
МБИ-15 (ПК-3, без План-Апо)
Carl Zeiss Amplival
Микмед 2 вар. 2
PZO DIC, МФА, 3D Gamma
and etc

Для чего пластины, для люминесценции, это знаю, уже много раз прочитал, и перечитал, для каких длин волн, какая.
Вопрос был, для чего на практике, вы это применяете?

То есть, что смотрите в свете люминесценции, и какой именно пластиной, больше пользуетесь.
Что смотрите с зелёной пластиной, на своём микроскопе?

Какими красителями пользуетесь, и для чего?

Дело в том, что по моим наблюдениям, и тому, что получил из практики, на данном этапе, своего практического использования, метод люминесценции, не даёт чего-то наглядного, уникального, красивого.

По моим наблюдениям, на данном этапе, это больше биохимический метод, выявления каких-то организмов, веществ. На мой взгляд, на данном этапе, этот метод даёт картинку намного хуже, чем светлое, тёмное поле, не говоря о ФК.

Картинка на мой взгляд хуже, тем, что мутновата, потому что свет исходит от какого-то объекта, например ядра клетки, ему, слабому свету, нужно пройти через оболочку клетки.

Не знаю, какого либо эффекта наслаждения, информативности, пока получить не удалось.

Красивая, яркая картинка не получается, светится не всё, а только определённые участки.
У меня, если смотреть кожицу лука, светятся ядра и оболочка клетки. Каких либо органелл, зёрен крахмала, чего либо ещё, пока увидеть не удалось.
При том, в обычный микроскоп, светлом поле, виден цитоплазматический ток, перемещения зёрен, внутри клетки.

Мне пока даже не удалось увидеть люминесценцию хлорофилла.
Спектр возбуждения хлорофилла имеет пики на длинах волн 440 нм и 470 нм.
Это фиолетовая область спектра. Светится должно, красно жёлтым.

Единственное, что хорошо видно, это голубая авто-люминесценция волокон бумаги, её видно, даже с зелёной пластиной, через жёлтый фильтр.

Поэтому спросил, какой практический смысл, всего этого, для конечного пользователя, в условиях домашнего увлечения.
То есть, с какими-то препаратами, этот метод позволяет увидеть что-то. что нельзя, в обычном светлом, тёмном поле?
Прсото пока, на данном этапе, мне показалось, что обычное тёмное поле, с вставкой в конденсор, позволяет увидеть, гораздо больше объектов, и картинка намного лучше, по чёткости и яркости.

Универсального метода чтоб видеть все нет, люминисценция позволяет увидеть объект немного иначе (не занчит лучше/четче/красивее и прочее, а по другому).

Хлорофилл вам надо смотреть с пластиной Красная с красным запирающим светофильтром, источник света должен естественно давать достаточно мощное излучение на линиях 440 и 470 (либо светодиоды на эти линии, либо ксеноновую лампу, ну или мощную галогенку что хуже, так как много ненужного излучения), светофильтр возбуждения подоробрать из СЗС-20 и СЗС-22 возможно есть смысл добавить СС1 или СС2

Практического смысла никакого в микроскопии вообще в условиях домашнего увлечения вообще нет.

Образцы надо окрашивать специальными веществами которые по разному концентрируются в объекте (например в клетке), соответсвенно и интенсивность свечения разных частей клетки разная можно увидеть то что не видно в обычном свете.

_________________
Мой зоопарк:
Биолам (АУ-12 КОН-3)
МБИ-3 (АУ-12 ОИ-14)
Люмам-И1 (АУ-26 МФН-11 КФ-4)
МБИ-15 (ПК-3, без План-Апо)
Carl Zeiss Amplival
Микмед 2 вар. 2
PZO DIC, МФА, 3D Gamma
and etc

Спасибо.
Возникло ещё несколько практических вопросов.
---
1)
А вы когда-нибудь сами видели автолюминесценцию, хлорофилла?

Если да, то какого она цвета? Через жёлтый фильтр её точно видно?
Жёлтый фильтр у меня есть. Через него, точно проходит красная люминесценция хлорофилла? Она на вид точно красная, если видели это сами.

2)
По поводу источников света. Не хотелось бы использовать газоразрядную лампу.
Как думаете, мощный светодиод что-то подобное CREE XHP 70

Вот описание
--
Потребляет до 32 Вт мощности, выдавая при этом совершенно фантастический световой поток в 4022 Люмена.
--
Думаете, такое не пойдёт на замену газоразрядной лампы, чтобы выделять голубей свет фильтрами?

3)
--
По поводу ксеноновой лампы, вы имеете в виду автомобильные?
Или специализированные?

А как насчёт метало-галоидных, с алиэкспресс?
Например такая
https://aliexpress.ru/item/32846262829.html

4)
--
Ещё вопрос.
Вы использовали родную ртутную лампу?
Они правда к концу эксплуатации, если не поменять во время, взрываются от разрушения структуры кварцевого стекла?

Ещё читал в интернете, что кварцевое стекло, со временем кристаллизуется, и если родные кварцевые лампы, долго хранились, то стекло крестализовалось, и либо нарушился вакуум, либо потеряла прочность, и лопнет, при нагреве?

5)
По родной лампе, ещё вопрос. Её мощности хватает?
То есть, если у вас есть родной блок питания, то вы используете родную лампу на минимальной, или максимальной мощности?

6) может если родную лампу, запитать через 80 вт дроссель, света хватит, и она не будет так греется, и не лопнет?

--
У меня нет родной лампы. Вернее она была, но внутри нет вакуума, либо давления. На вид цела, но при подаче самодельной дуги, высокого напряжения, внутри проходит разряд, как в воздухе. Ничего не загорается, дуга тонкая. Как если взять провод, от бабины, и проверять искру на воздухе.

Шарик ртути внутри есть. Но по всем признаком, стекло имеет микротрещины, то есть давление внутри, соответствует тому, что с наружи.

Ещё, про Люмам возник вопрос.

Если у вас есть такой микроскоп, может напишите, есть ли разница в применяемых объективах?
У меня были установлены объективы ФЛ 10х, 40х 90х, ещё водноиммерсионный толи 60, толи 70, без кольца.

Вопрос может быть с объективами ФЛ люминесценция получается значительно хуже?
Значительно хуже, подразумевает, то есть на 50% тускнее, мутнее, или что-то ещё?

Но ля чего-то же, сделаны эти объективы ФЛ, значит как-то можно использовать.

Ещё вопрос, у люмамов бывают в родной поставки 45мм большие люминесцентные, план объективы.
От них картинка значительно, то есть на 50% и более ярче, чётче, лучше чем-то, или что-то ещё?

То есть, объективы, план, которые на 45 длинной из набора люмам, кроме того, что они план, дают что-то лучше в яркости, чёткости, в сравнении с обычными 33мм объективами?

Нет не видел, я пока только на 365нм смотрю люминисценцию.
Светофильтры я вам назвал по справочнику для указанных вами условий, возбуждение 440/470, люминисценция в красном цвете.

У светодиода надо смотреть по даташиту какой именно он спектр дает, если монохромный то нужен 440/470, если с широким спектром то надо смотреть где приходятся пики излучения. CREE XHP 70 с температурой 6500 или 7000 наверное подойдет, пик излучения около 440, судя по графику.

Ксеноновые лампы разные бывают, есть которые хорошо светят в области 400-500. Насчет автомобильных неуверен, надо пробовать, или искать информацию по спектру излучения конкретной марки ламп.

Металогалогенки не пробовал, прикупил одну, надо светильник под ДРШ еще купить под переделку, но что то барыги за них много тугриков требуют, поэтому пока не пробовал.
Думаю должна подойти, у них вроде около 440 один из пиков излучения, что то из серии HSI-TD CoralArc

Вроде от перегрева и неравномерного нагрева взрываются, либо от скачка тока через них. Если в стекле трещины лучше не включать, взрывом может повредить конденсор.. Высокое напряжение на нее подается только для розжига, оно должно создать проводимость, через которую потечет ток основного питания.

Мощность лампы регулирую по необходимой достаточности, если сильно прибавлять, то объект быстро "выгорает"


ФЛ это фазовые люминисцентные, они работают с КФ-4 при освещении возбуждающим светом или белым снизу.
Во всех остальных случаях ФЛ ухудшают качество изображения.

У меня таких план объективов нет мой Люмам старой комплектации.

_________________
Мой зоопарк:
Биолам (АУ-12 КОН-3)
МБИ-3 (АУ-12 ОИ-14)
Люмам-И1 (АУ-26 МФН-11 КФ-4)
МБИ-15 (ПК-3, без План-Апо)
Carl Zeiss Amplival
Микмед 2 вар. 2
PZO DIC, МФА, 3D Gamma
and etc

Всех приветствую . Так как с недавних пор тоже стал обладателем сего прибора , хотел бы поинтересоваться некоторыми моментами. Чем можно заменить, если можно, защитный экран в виде оранжевой пластины ? По виду она напоминает оргстекло , но это может поверхностное мнение ? Второй вопрос -как разобрать корпус осветителя ДРШ ? По паспорту пытался действовать - никак. Там так изображено бестолково или уже у меня не хватает мозга . Открутить винты 2 , снять кожух 1и т.д. Ну так у меня и не снимается кожух этот , тем более на картинке показан этой цифрой уже внутренний мир сего изделия . Вообще подозреваю , что надо сначала откинуть разъем трехштырьковый , затем открутить винты по периметру , которые пальцами откручиваются и затем стягивать этот кожух.

Спасибо.
365нм, диод у меня тоже есть, но с ним ничего не светится.
На много хуже, чем с 390.

По поводу смены диодов, у себя сделал так.
Может эта идея, на что-то подтолкнет.

Вместо родной шторки, которая закрывает выходное отверстие осветителя, во время запуска лампы, установил самодельную, согнутую из железки. На неё прикрутил алюминиевую пластину. На пластину, два диода, включенных в противоположном направлении. Эти диоды, так же включены, через обычные диоды, последовательно.
Получается, что при закрытой шторке один диод, при открытой другой диод.
При смене полярности, светится один, при другой полярности, другой.
Так получается, два диода.

Переделка минимальна, вместо родной шторки, пластина с диодами, ещё, открутить боковые защитные металлические пластинки, которые по бокам лампы, как буква П.

Провода на пластину для диодов, подсоединены к зажимам лампы.

Минус, нет центровки тела свечения, подбирается один раз.
Это конечно маразматично, в такой громадный осветитель, ставить всего два диода.
Но у меня, пока так.

По идее, на эту пластину, которая закрывающая шторка, можно поместить всего, около 5 диодов, но тогда сложнее их переключать, нужно будет другой разъём, много проводов.
И с центрированием, будет ещё сложнее. Так, центрирование по горизонтали, сделано, один раз. В закрытом, другой в открытом положении. Если поместить на шторку, ещё диоды, то просто так, открытием, закрытием шторки, это не получится переключить. Нужно будет центрировать каждый раз по горизонтали, уровнем закрытия, открытия шторки те диоды, которые расположены по середине.

Правильнее, думаю, сделать какой-то свой осветитель, с самодельной конструкцией, из серого пластика, где продумать сменный механизм. Но пока не до того, и не знаю, будет ли когда-то до того.

Про мощный диод, на 36 вт, да, белый. Спектр у них примерно у всех одинаковый, в зависимости от температуры. Это пик в синем, и второй пик в жёлтом. Но другие длинны волн, тоже более-менее ровно излучает. Даташиты, думается смотреть, особого смысла нет. Всё ровно, всё это китайское, +- лапоть.

У меня есть на микроскопе, огрызок, от этого фильтра, это действительно жёлтое оргстекло. Может какое-то специальное, но по всем признакам, простое.
Планирую вырезать обычное, но пока оно не надо.

Оно для подсветки снизу.

По поводу разобрать осветитель, до какого состояния, его нужно разобрать?
Если для смены лампочки, то он откидывается назад. Передняя стенка остаётся, а всё остальное, как коробка, откидывается назад, на петлях. Нужно открутить только один болт. Вверху, спереди. прмиерно над ручкой фокусировки коллекторной линзы.